 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сими - бывшая столица Додеканезских островов (при Оттоманской империи). Таких нарядных гаваней вы не много встретите в Греции - пожалуй, только Гидра. Нынешняя красота Сими - следствие его туристической популярности, но благодаря отсутствию на острове воды отелей здесь немного, и они весьма дорогие, что идет городу на пользу. Еще в начале ХХ века в городе проживало 25 тысяч человек, и он был гораздо богаче соседнего Родоса. Но потом итальянская оккупация и прекращение торговых путей, а также Вторая мировая, падение судостроительной отрасли и появление искусственных губок (а добыча губок была важнейшей отраслью) привели к тому, что население острова сократилось вдесятеро. Лишь в последние десятилетия массовая реставрация и туризм состоятельных людей возвратили острову его былой блеск. К своему сожалению, высадиться на Сими мы не смогли, поскольку направлялись дальше - на Лерос. Но зато сделали несколько фотографий этой разноцветной, словно игрушечной гавани. ( +11 )Tags: Греция, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Это где-то в окрестностях Потамоса на острове Китира. Мы были там в июне, еще не разгар туристического сезона, так что оказались в этом маленьком симпатичном ущелье одни. После слепящего солнца здесь царит приятный полумрак, журчит вода, переливается изумрудными оттенками мох и летают удивительные бирюзовые стрекозы. Как и на многих отдаленных островах, относительно небольшое число туристов помогает: на Родосе в аналогичном случае дерут деньги за вход в так называемую долину бабочек, где бабочек уже практически не осталось шансов увидеть. Здесь - приходи и смотри бесплатно. Вернее, конечно, приезжай на своей машине - иных надежных способов передвижения по острову нет. Пешком расстояния тут немаленькие. ( + 19 фото )Tags: Греция, Китира, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Как известно, Спецес - одно из наиболее фешенебельных мест времяпрепровождения афинской публики - отделен от берега Пелопоннеса узким проливом шириной где-то в полторы морских мили. Пересечь его можно разными способами. Можно на обычном пароме, это стоит 80 евроцентов, но зато и ждать его часы. Можно на каике - тот идет не спеша, вразвалочку, маршруты идут где-то раз в 20-30 минут, а стоят 2 евро. А можно и на … такси! Катера эти, выкрашенные в ярко-красный цвет, снуют, почти выпрыгивая из воды, по всему проливу. Когда находишься внутри, скорость кажется почти невероятной, хотя на деле это где-то 25 миль в час, а вся дорога занимает 3-4 минуты. Платить за это удовольствие нужно по фиксированным ценам, которые колеблются, в зависимости от точки назначения, от 22 до 30 евро. В отдаленные места острова можно попасть и за 60, а объехать остров кругом стоит 80 евро. Плата взимается не за пассажира, а за поездку. Соответственно, если вы ищете такси в новом порту Спецес, вас моментально хватают и запихивают в катер, который тут же отчаливает - в интересах таксистов не ждать ваших попутчиков, а прокатить их отдельно. Такси надо вызывать по телефону. Правда, иногда ждать их приходится подолгу, особенно если ждешь где-нибудь на территории отеля (посадка прямо на мостках на пляже). Лучше всего знать мобильник какого-то конкретного таксиста - всегда больше уверенности, что такси придет вовремя. ( +10 )Tags: Греция, Пелопоннес, Спецес, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Одно из самых главных качеств хорошего отеля - это "голубой флаг", присвоенный его пляжу. В Греции, которая располагает морским побережьем длиной в 16 тысяч километров, "голубых флагов" очень много - около 428, это второй показатель в мире. Но для того, чтобы заполучить этот знак качества, требуется много сил и денег. Во время приезда на Спецес я расспросил на эту тему администратора гостиницы Cap D' Or, что в местечке Коста, на побережье Пелопоннеса напротив острова. (Это, кстати, один из всего двух таких качественных пляжей в округе, известной массовым туризмом). И вот что мне рассказал администратор. ( Read more... )Для поддержания этого маленького пляжа в качественном состоянии ежегодно требуется не меньше 50 тысяч евро. Нужно платить зарплату спасателю, уборщику и еще одному пляжному служащему, который заведует лежаками. Кроме того, лежаки постоянно амортизируются, а проще говоря, ломаются под телесами отдыхающих. Да и вообще, содержание пляжа - дело хлопотное и разностороннее. Но если удается войти в избранный клуб пляжей с "голубыми флагами", игра стоит свеч - затраты окупаются. ( еще несколько фотографий окрестностей и самого пляжа )Tags: Греция, Спецес, острова, путешествия, сми, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Елизавета, супруга монарха Австро-Венгрии Франца Иосифа, полюбила Корфу еще с первого своего визита сюда, в 1861 году. Одаренная и несчастная женщина, она много скиталась в своей жизни, и остров Корфу был одним из любимых ее мест. Она даже начала изучать здесь древнегреческий язык, а виллу к югу от столицы острова построила в честь героя Троянской войны Ахилла. "Я посвящаю это место ему, потому что для меня он олицетворяет греческий дух и красоту природы и людей. Я любила его, потому что он был быстроногим, как Гермес, могучим, гордым и волевым, как греческие горы, он был быстр, как ветер, а еще потому, что он бросил вызов всем царям, обычаям и законам", - писала Елизавета Австрийская об этом дворце (перевод Наталии Ниссен). Дворец строили итальянца Рафаэль Карито и Антонио Ланди. Несмотря на то, что императрица принимала деятельное участие в строительстве, Ахиллеон недолго принадлежал ей - вскоре она продала дворец. Елизавета была убита итальянским анархистом в 1898 году в Женеве, пережив за несколько лет до этого смерть сына - кронпринца Рудольфа. Отрывок из книги ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif) f_f о жизни Елизаветы я рекомендую почитать здесь. Ахиллеон с архитектурной точки зрения представляет собой некий курьез - это смесь тевтонского с классическим стилем, ("к счастью, единственная в своем роде", - отмечает ехидный Rough Guide). Тем не менее, тяжеловесная вилла и в особенности ее сад не лишены обаяния, виды вокруг прекрасные, и только чудовищная статуя Ахиллеса, потрясающего копьем с обрыва, не дает отвлечься от немецкой помпезности. ( +21 )Tags: Греция, Корфу, история, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восьмидесятипятилетний хозяин гостиницы близ Порто-Хели на Пелопоннесе дожидался меня с 7.50 утра, хотя встреча была назначена на девять. "Мы должны что-то сделать с этим, нужно внимание правительства и инвесторов из России", - говорил он мне убежденно. В городке Порто-Хели, что напротив Спецеса, есть уже сорок лет как заброшенное и огороженное со всех сторон поле. Это - несбывшийся аэропорт, наследие эры "черных полковников". Как известно, "черные полковники" занимались не только ультраправой риторикой, темными кипрскими делами и подавлением студенческих восстаний. Они еще и инвестировали в инфраструктуру страны - много и не всегда успешно. Из трех десятков действующих греческих аэропортов большая часть стала работать при "черных полковниках". Но очень многим проектам не повезло - и они остались на последующие 40 лет таким же напоминанием о восьмилетнем правлении полковников, как и вечная кипрская проблема. ( Read more... )Tags: Греция, Пелопоннес, Спецес, острова, сми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Как я уже писал, Палеокастрицу (то ли из туристических целей, то ли всерьез) ассоциируют с гомеровской Схерией, где Одиссея выбросило на берег, а царевна Навсикая отвела его в дом своего отца, царя феаков Алкиноя. Один из окрестных димов (муниципальных областей) называется, кстати, дим феаков. А что, почему нельзя? Монастырь Богородицы (основан в XIII веке) громоздится на высоченной скале над вечно шумным курортом. Отсюда самые лучшие виды, здесь же, если удастся протолкнуться через толпы туристов, можно посетить небольшой музей и увидеть останки кита, гигантскую раковину, икону под кондиционером, национальные наряды - всего понемножку. Есть здесь и магазинчик, торгующий вином местного производства. Среди паломников особое рвение выказывают русские - их можно еще отличить по головным уборам в храме у женщин и по невероятно дорогой фототехнике у мужчин. В монастыре немало кошек, которые дрыхнут, пока народ надевает непременно требующиеся в монастыре юбки и штаны. ( +23 фото )Tags: Греция, Корфу, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должен сказать, что для меня названия Керкира и Корфу равнозначны, так что дальше я их буду употреблять одно вместо другого. Керкира - один из самых обаятельных городов Греции, независимо от летнего зноя и неизбежных толп посетителей. Мне довелось побывать здесь в те дни, когда город просто плавился от сорокоградусной жары, так что прогулки пришлось ограничивать первой половиной дня и поздним вечером. Сквозь чехарду исторического наследия островной столицы продраться непросто - но даже если это вам и не под силу, здесь хорошо просто гулять и обозревать архитектурные красоты, в которых так много соединяется от Италии и Греции. ( +46 фотографий с комментариями )Tags: Греция, Корфу, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Так получилось, что за день до начала войны на Кавказе я оказался на острове Корфу. Это возле Палеокастрицы - одного из самых шумных курортов на острове. Здесь собираются туристы, которых на лодках развозят по окрестным пляжам, куда можно добраться только по морю. Если же вы не настроены уезжать на целый день, то предлагают получасовую экскурсию по окрестным пещерам. В первой пещере - интересная морская растительность, во второй - глубокое дно создает приятный глазу цвет моря. В третьей - фосфорические отблески воды. Пещерам придуманы подходящие к случаю названия и легенды, связывающие их с Одиссеем и Навсикаей, но я их не буду пересказывать как злоупотребляющие доверием туристов :) Море здесь везде очень глубоких тонов. Старые скалы, разрушившиеся миллионы лет назад, приятны глазу. Одна большая скала напоминает не то голову павиана, не то голову льва. В общем, прогулка - то, что надо для жаркого летнего дня. Минусы - обычное многолюдство и даже толкотня лодок, застроенность берега, который не выглядит совсем уж диким, да изредка - пластиковые бутылки в воде. Но это уж как водится. ( +33 фото )Tags: Греция, Корфу, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Позволю себе описать ситуацию так, как она видится работающему в Греции журналисту. Пожары на Родосе продолжались почти шесть дней и уничтожили порядка 5 тысяч гектаров леса. Для маленькой Греции, где вообще лесов совсем немного, это настоящая трагедия. Другое дело, отразилось ли это на туристическом бизнесе. Пожар начался с разведенного на открытом месте костра. Вместо того, чтобы звать пожарных, 61-летний житель острова (ему дали четыре года) пытался сам потушить огонь, в результате чего тот только разгорелся. Пока перебрасывали подкрепления в труднодоступные районы, время было упущено. Как следствие, тушение пожара заняло несколько дней даже с теми внушительными силами, что были собраны (шутка ли, 17 самолетов и вертолетов). В разгар пожаров были эвакуированы несколько отелей возле Линдоса - это на восточном побережье острова. Эвакуация проводилась, как меня заверили пожарные, не по их приказу, а по инициативе местных властей и владельцев турфирм и гостиниц. Непосредственной опасности для туристов не было, но в районе было довольно сильное задымление, и туристов переселили в другой отель. Менее чем через сутки все эвакуированные вернулись обратно в свои номера. Среди них было около двадцати россиян. Никто не пострадал. Мне представляется, что власти предприняли достаточно мер для того, чтобы защитить туристов, да и собственных граждан. Хотя огонь подходил к нескольким горным деревням, но они в результате не пострадали. Как следствие, отмены бронирований туристический бизнес в настоящее время не наблюдает. Пляжный и экскурсионный туризм сосредоточен на Родосе в одноименной столице острова и окрестных курортах, на восточном побережье - до Линдоса, на западном - до замка крестоносцев Монолитос. В те леса ближе к югу острова, которые сейчас сгорели, и раньше добирались в основном индивидуальные туристы на арендованных машинах, чаще без остановки. Если вы летите прямо сегодня, и у вас, скажем, астма, то в первый день-два могут быть небольшие проблемы с дыханием из-за дыма, который еще не рассеялся, но это не повод отказываться от поездки. В остальном можно смело говорить, что ехать отдыхать на Родос сейчас безопасно. Если мне представится возможность попасть на этот остров в ближайшие недели, напишу подробнее с места событий. Tags: Греция, Родос, острова, сми, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А вот в этом месте вряд ли кто-то бывал из моих читателей. Портолаго - город, построенный в 30-е годы прошлого века итальянцами на Леросе. Это редкий пример города, построенного целиком, с нуля, в стилистике итальянского рационализма. Город был важен для итальянцев по стратегическим соображениям. Лерос, благодаря огромным естественным гаваням, является идеальной базой для любого флота. Муссолини не жалел средств на строительство нового образцового города. Здания отличаются жесткой функциональностью и призваны нести в себе идеологию итальянского фашизма, что позволило грекам после освобождения острова назвать это "архитектурой режима". Подробнее о зданиях Портолаго можно почитать в итальянской Википедии. Я не переводил, чтобы не впасть в путаницу в терминологии, которой не знаю. Сейчас Портолаго называется Лакки. Он постепенно перестает быть главным портом острова - паромы с Родоса приходят чаще в другую гавань. Эта крупнейшая гавань Средиземноморья выглядит заброшенной и полуразрушенной. В последние годы стали немного восстанавливать итальянскую архитектуру, но дело идет ни шатко ни валко. Общее ощущение довольно мрачное, увы, особенно если знать, что это по-прежнему обитель скорби: дальнее здание-дворец, бывшее итальянское административное здание, - это сейчас главная психбольница на Леросе, который, вообще-то, славится своими психбольницами. ( +14 фото )Tags: Греция, Лерос, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лерос - не самое популярное туристическое направление в Греции, но мы все же посетили его в прошлом году и не скажу, что пожалели. Этот небольшой остров лежит между шумным туристическим Косом и духовно-возвышенным Патмосом, сюда несложно добраться на пароме с Родоса, хотя путешествие туда-обратно в один день уложить никак не получится. У Лероса славная история, хотя и сильно поблекшая в ХХ веке. Его бухты - среди крупнейших и наиболее удобных в Средиземноморье, что делало его важным центром военного мореплавания еще в древности, а в ХХ веке здесь базировались сначала итальянцы, потом британцы, а потом последних изгнали немцы в ходе известной Леросской битвы. В 1309 году остров, часть византийской фемы Самоса, был захвачен рыцарями-госпитальерами, которые укрепились здесь на два века. В 1522 году турки получили Лерос по мирному договору с побежденными госпитальерами. Лерос, как и другие Додеканезские острова, жил сравнительно неплохо при оттоманской власти, имея право на самоуправление. Во время греческой революции 1821 года Лерос был освобожден, но по Лондонскому договору 1830 года передан обратно Турции. Итальянцы заняли остров в 1912 году, жители-греки провозгласили на Додеканезских островах "Эгейское государство" с намерением присоединиться к Греции, но итальянцам удалось удержать контроль. По договору 1919 года Греция вроде бы получила архипелаг обратно, но последовавшее поражение греков от турок позволило итальянцам оставить архипелаг за собой. Итальянский язык здесь был сделан обязательным в образовании и делопроизводстве, и здесь же был построен город Портолаго (о котором разговор впереди) - один из лучших сохранившихся образцов рационалистской архитектуры того времени. С вступлением во Вторую мировую войну Лерос нещадно бомбили союзники. Когда в 1943 году Италия перешла на сторону союзников, сюда прибыл британский флот. В ноябре 1943 года немцы в ходе блестяще спланированной операции "Тайфун" захватили остров и оставались на нем до конца войны. Во второй половине ХХ века острову не повезло еще больше. Во-первых, он стал местом заточения политических заключенных, прежде всего коммунистов - здесь был известный лагерь. Кроме того, Лерос был сделан островом-тюрьмой для самых буйных пациентов психиатрии и для детей с психическими отклонениями. До сих пор этот бизнес, а отнюдь не туризм, является главным для острова, и почти каждый паром встречает машина скорой помощи - еще один житель прибыл в обитель скорби. Правда, после скандала конца 80-х, когда выяснилось, что здесь разворовывали субсидии ЕС и держали больных в черном теле, ситуация значительно улучшилась. Фотографии этого постинга - это виды с крестоносной крепости в Панделли, которая возвышается над островом. К сожалению, леросские власти, в противоположность соседнему Родосу, туризмом практически не занимаются. Следствие этого - не только отсутствие хорошей туристической инфраструктуры и неумение выжимать деньги из туристов. Шутка ли, развалины знаменитого храма Артемиды недоступны из-за соседства аэропорта, который, в свою очередь, не может принимать лайнеры с туристами и рассчитан на маленькие самолеты. Предприимчивые родосцы давно бы этот храм уже отстроили в первоначальном виде и установили большую плату за билет. Благодаря такому положению вещей сам замок перманентно закрыт, и туристам остается рыскать вокруг да около. ( +9 фото )Tags: Греция, Лерос, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Впервые за много месяцев собрался продолжить рассказ об острове Китира, весьма удаленном и нечасто посещаемом. Остров сильно пострадал от массовой эмиграции в голодную первую половину ХХ века, фактически он почти что вымер. Сейчас на острове живут лишь несколько тысяч человек, в то время как сообщество выходцев с Китиры в одной только Австралии насчитывает многие десятки тысяч. Этот остров изобилует такими вот голыми холмами, с которых открывается вид на бескрайнее море, и во все времена года, кроме июля-августа, совершенно пустынен. Но безлюдность этого снимка обманчива - на самом деле он сделан с самой высокой точки Хоры, относительно многолюдной столицы острова. ( много фото и ряд наблюдений )Tags: Греция, Китира, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приготовившись ехать в Линдос, следует осознать следующее: это будет тяжело. Акрополь Линдоса - вторая по посещаемости достопримечательность Родоса. Здесь всегда ОЧЕНЬ много народу. На входе вы будете толкаться в любое время дня, а в высокий сезон - и стоять в нехилой очереди. К тому же, здесь невероятно жарко. То есть на два-три градуса жарче, чем в городе Родосе - а 40 градусов от 43 градусов очень сильно отличаются. Плюс к толпам - здесь нет тени, воды и возможности отдохнуть. Поэтому заклинаю вас отправляться туда только рано утром (хотя от многолюдства это не спасет). Прекрасные виды лишь отчасти вознаградят вас за тяжкие физические усилия. Мы были в Линдосе в июне, в 9 утра. Мы спустились оттуда еле живые, в полуобморочном состоянии от дикой жары. Делайте выводы. Акрополь когда-то содержал ряд интересных зданий, включая храм Афины Линдии, но от него решительно ничего не осталось. Все колонны, которые вы увидите, - это на 95% новодел, начатый Муссолини и с энтузиастом продолжаемый греческими властями сейчас. Их можно понять: сотни тысяч туристов, каждый из которых платит большие деньги за билет, являются серьезным козырем для реставрации. Единственное, что сохранилось на акрополе более-менее - это стены времен крестоносцев, разумеется, многажды подновленные и в значительной степени перестроенные в ХХ веке. Резюме: стоящее место, но посещать его следует, только приняв меры предосторожности. Без головного убора и запасов воды это почти гарантированный обморок. С 11 до 4 лучше туда не соваться - целее будете. ( +13 )Tags: Греция, Родос, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эти мельницы на Миконосе - визитная карточка острова. Я стал 20-миллионным туристом, который их пощелкал. Но пусть будет, как говорится. Тут меня зафрендила liliafreak и, посмотрев ее журнал, я понял, что отдыхали мы на Миконосе по-стариковски. А там такая жизнь прошла мимо нас со всеми ее бесчинствами, что ни в сказке сказать ни пером описать. ( +2 фото (мельницы, не что-нибудь) )Tags: Греция, Миконос, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В 50-е годы прошлого века рыбак с Миконоса подобрал в море раненого пеликана. Птицу подлечили, и она стала живым символом острова. Пеликан (его окрестили Петросом) радовал глаз местных жителей и туристов три десятилетия, пока не умер в конце 80-х. Его чучело, сделанное исключительно непрофессионально, стоит на видном месте в музее народного искусства Миконоса. Теперь на Миконосе живут аж три пеликана, одного из которых тоже зовут Петрос. Они в основном тусуются в стратегическом месте - между мельницами и "Маленькой Венецией" Хоры, то есть там, где сосредоточены основные рыбные таверны. Подозреваю, что живут они данью с туристов и рыбаков, и сами отродясь рыбу не ловили. Пеликаны эти приличного роста - сантиметров 80, и обладают исключительно длинными и красивыми клювами. Они бродят вперевалочку по узким улочкам Хоры, периодически заглядывая на кухни ресторанов и в прозрачные витрины с рыбой. При этом пеликаны изо всех сил делают вид, что они такие же прохожие, как и все остальные - но это не всегда получается. Создания они вполне безобидные, не клюются и не обижаются на бесчисленных туристов, которые их беспрестанно фотографируют и позируют вместе с ними. ( +8 фотографий )Tags: Греция, Миконос, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Миконос и Тинос - это два полюса Эгейского моря. Располагаются они через довольно узкий пролив друг от друга, но невозможно представить себе более разных островов. Тинос - это главная новогреческая святыня, где хранится нерукотворная икона Богородицы. Именно новогреческая: икона обретена в XIX веке. Сюда круглый год стекаются паломники, которые на коленях ползут из порта к монастырю по специальной дорожке. На Успение здесь творится столпотворение - прибывают огромные толпы народа и всякие почетные гости, чаще всего и премьер-министр. Икону с почестями носят по городу в сопровождении военного караула. На всем острове - немаленьком, кстати - яблоку негде упасть от паломников, среди которых значительную часть составляют цыгане, а остальные - простой люд: в основном пожилые женщины, по-крестянски одетые. Здесь довольно много и отдыхающих - как правило, с семьями. Цены в август, естественно, запредельные. Миконос - полная противоположность Тиносу: это неофициальная тусовочная столица всего Эгейского моря, да и в Средиземноморье таких мест найдется немного: Айя Напа да Ибица. Good boys go to heaven, bad boys go to Mykonos. Гей-население Миконоса едва ли не превышает гетеросексуальное, во всяком случае в сезон. При этом Миконос отнюдь не гейский курорт и считается вполне себе универсальным романтическим местом. Все курортные бесчинства, из которых и складывается слава Миконоса, сосредоточены в клубах и на пляже Super Paradise, куда надо добираться на автобусе и на лодке, чтобы найти невероятные толпы геев и нудистов. При этом геев практически не встретишь на соседнем острове-музее Делосе, что довольно странно. В Хоре - столице острова - все достаточно цивильно, город со своими ветряными мельницами и узкими улочками очарователен, несмотря на грязь и вытоптанность. Цены на Миконосе чудовищны. Там, батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка Там мне довелось, скажем, попробовать совершенно обычное миндальное печенье весом 40 граммов и стоимостью 2 евро. Вот так и смотрят друг на друга через пролив эти острова - Тинос и Миконос. Думаю, со смешанными чувствами смотрят. А посетители островов добираются туда вместе - паромы идут из Рафины на Андрос-Тинос-Миконос - составляя одну из самых разношерстных компаний, которую только можно вообразить. Tags: Греция, Миконос, острова
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снято этой весной. Очень боюсь, что многое, что я заснял и в ЖЖ пока не выкладывал, теперь уже обезображено пожаром. Боюсь за Пелион, Порос, Акрокоринф, Ахайю. За Парниту уже не боюсь, потому что знаю, что там немного осталось. Ну и вообще, нужно заняться-таки фотографиями, давно ничего не выкладывал и не рассказывал. А жизнь-то идет :) Tags: Греция, Порос, острова, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Когда-то для меня поездка на Сунион была чем-то из ряда вон выходящим и занимала часов восемь на автобусе. Сейчас, когда туда час на машине, подобные поездки стали уже обыденными и несложными. Я уже показывал довольно нетривиальный пункт проката катамаранов и каноэ на пляже Суниона. Вчера от владельца сего заведения услышал любопытную городскую легенду об островках, которые вы видите на фото. "Ближний называется Ксерониси (Сухой остров), или Остров Любви. Дальний, побольше, - Гайдурониси (Ослиный остров). Здесь еще бывший израильский премьер, как его, дьявола... Да, Шарон. Хотел построить казино, но мы все вмешались и прогнали его отсюда. Еще хотел Сорос, этот засранец, который все скупил, в том числе все банки в Афинах. Но мы тоже поднялись, закричали и его прогнали". Tags: Аттика, Греция, Сунион, острова, сми, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Когда самолет летит в Александруполис, последний остров - это Самофракия. Его невероятно высокие горы могут, как кажется с высоты, соперничать с самим Олимпом. Самофракия - место редкой красоты, со своей древней историей. Ника Самофракийская, как известно, составляет теперь жемчужину коллекции Лувра, в то время как на острове сохранились развалины старого города - и это одни из самых важных археологических раскопок в Греции. Остров настолько горист, что не имеет даже круговой дороги. Мой страховщик рассказывал, что однажды он по работе пробыл несколько месяцев на Самофракии. Однажды, рассказывал он, пошел сильнейший снег - такой метели ему не приходилось видеть. Метровый снег лежал две недели, на протяжении которых остров был без воды и электричества, а штормы отрезали его от большой земли, прервав сообщение с Александруполисом. "Это дикий остров, и красота его дикая", - говорит страховщик. В этот приезд в Александруполис у меня не было свободного дня, чтобы поехать на Самофракию, так что смог только сфотографировать ее издалека (миль эдак с 30). Ну ничего. Может быть, еще вернусь. Tags: Греция, Эврос, острова, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Этот венецианский крестоносный замок, построенный в XV веке великим магистром Пьером де Обюссоном, расположен на западном побережье острова, в 73 километрах южнее столицы. Там очень интересно побродить, и сама дорога интересна и обильна видами. У подножия скалы, на которой расположен замок, есть туристическое местечко. Кстати, в моем журнале добавились два тэга - "острова" и "Эгина". Tags: Греция, Родос, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Это одна из многочисленных бухт Лероса. Кажется, та, которая называется Вромолитос - "Вонючий камень". Кстати, кому-нибудь интересно вообще про острова? После отпуска у меня накопились Лерос, Родос, Кос, Патмос, а также еще довольно много могу рассказать про Китиру, Гидру и Порос. Но это если интересно. Tags: Греция, Лерос, острова, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китира занимает стратегическое положение, контролируя путь из Ионического в Эгейское море, а также на Крит. В древности здесь была финикийская колония, перекресток владений финикийцев в Восточном и Западном Средиземноморье. Здесь же добывали моллюсков, из которых делается потом ярко-алая краска порфира – поэтому остров назывался Порфирис. В шестом веке до нашей эры остров был захвачен спартанцами и превращен в крепость, защищавшую Лаконию от пиратов и обеспечивавшую безопасность морского сообщения с Египтом. Здесь произошли несколько эпизодов из обширной истории столкновений спартанцев с афинянами. Остров принадлежал Риму, затем Византии. В 1207 году его захватила венецианская семья Веньери, и к этому периоду относятся средневековые постройки острова. Для венецианцев этот остров тоже был очень важным – он был связующим звеном между Закинфом и Критом. В Новое время остров очень страдал от набегов – наихудшие имели место в 1537 году под водительством Хайретдина Барбароссы и в 1715 во главе с пашой Али Кьюмурджи. После уничтожения венецианского владычества в Восточном Средиземноморье остров захватили османы. В состав Греции остров был передан в 1860-е годы англичанами. На острове, как уже говорилось, живут всего несколько тысяч жителей. Это связано с постоянной эмиграцией, которая была настоящим бичом греческих островов с конца XIX века по 60-е годы XX века (как минимум). Зато за границей есть обширные колонии выходцев с Китиры – только в Австралии их около шестидесяти тысяч. ( +1 )Tags: Греция, Китира, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китира формально находится в Ионическом море, а в административном отношении принадлежит к ному Аттики. Китира лежит к югу от пелопоннесской области Лакония, через достаточно широкий пролив. Остров большой (размером примерно с Парос или Тасос, к примеру, то есть 278 квадратных километров). Жителей тут совсем немного – несколько тысяч. Периметр острова – где-то 80 километров. До Китиры добираться довольно дорого. Можно на самолете, можно на пароме из Пирея или с Крита. Мы приехали на Китиру с берега Пелопоннеса, из Неаполя. Нужно отметить, что билеты дороговаты – на двух человек с машиной вышло туда-обратно больше сотни евро. Сообщение тоже оставляет желать лучшего – паромы ходят раз в день по маршруту Неаполь-Агия Пелагия (Китира) и еще пару раз в неделю соединяют остров с Гитио на Пелопоннесе. Капитану парома было скучно, так что он зазвал нас на мостик и рассказал подробно об острове, показал расстояния и вообще ввел в курс того, как ходят паромы. Прибыв в порт, мы были несколько ошарашены – там совершенно пустынно, в отличие от довольно большого Неаполя. Лишь пара десятков недавно построенных домов да дорога, серпантином уходящая в горы. На видном месте в гавани ржавеет баржа, трагически высовывающая нос из воды у одинокой скалы. Убедившись, что на северной части острова жизни нет, мы поехали по горным дорогам через весь остров на юг – в столицу. ( + )Tags: Греция, Китира, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставя себя на место героя, не уставал поражаться, какая же я заурядная личность. На месте Николаса Эрфе я бы уже на двухсотой странице пришел на виллу с бейсбольной битой и хорошенько покалечил бы старика Кончиса. Тут бы и сказке конец. Но не было бы морали, увы. Хотя, может, и к лучшему. Что касается реалий в фильме, то Фаулз, если вдуматься, хорошенько насолил многим ни в чем не повинным людям. Его Фраксос равняется Спецесу, и все реалии взяты из его житья на острове, включая школу и виллу. И я представляю, каково жилось всем работавшим в школе после того, как роман стал знаменитым. И тем более хозяину виллы, одинокому оригиналу, которого все стали с тех пор считать Кончисом. В позднем предисловии к переработанному изданию Фаулз за собой эти грехи признает, однако толку от этого мало. Здесь Фаулз, как это ни странно, уподобляется для меня одному бывшему корреспонденту ТАСС в Греции, который не мог смириться со своим увольнением. В издаваемой им в Афинах газетенке на русском языке экс-тассовец печатал роман с продолжением под фамилией Самоваров. Самым главным отрицательным персонажем этого романа был некий гендиректор информационного агентства УНИ-ТАЗ, в котором прозрачно читается г-н Игнатенко, но только в инфернально-злодейском воплощении. Выглядело это очень жалко. Вуди Аллен так выразился об экранизации "Волхва" - фильме 1968 года, снятого (о ужас!) при активном участии писателя Фаулза: "If I could live my life over again, I would do everything the same except for seeing "The Magus". После такой рецензии захотелось фильм посмотреть. Несмотря на то, что роман при перечитывании мне понравился гораздо меньше, чем в первый раз, появилось желание съездить на Спецес по фаулзовским местам. Правда, три года назад погонщик шарабана, в котором мы за какую-то двадцатку по-королевски проехались по набережной Спецеса, не особенно был готов распространиться по поводу Фаулза. Но с тех пор, надеюсь, туристическая индустрия на острове шагнула вперед, и в "Бурани" открыли дом-музей великого писателя. Впрочем, это было бы не совсем справедливо. Фаулз, как и почти любой европейский писатель, живший в Греции, восхищается древностью, но не склонен переоценивать новогреческий характер. Если убрать все древнегреческие аллюзии, то люди современности для него почти что жалки - даже партизаны, мгновенно попадающиеся в лапы фашистов, даже и рецидивист-предводитель этих партизан, орущий: "Свобода!!", пока немцы ему не выжгли язык. А уж греки 50-х годов - это для Фаулза в лучшем случае туповатые крестьяне с Парнаса, "соль земли" в том смысле, что крепки и близки к этой земле, но интеллектом не блещут. Даже герои национального сопротивления (эпизодический Мавромихалис) - безвольные пешки в руках Кончиса, чего уж говорить о слащавой карикатуре Мели или идиоте-погонщике Гермесе. Греки - это почти обслуга театра книги, никакой собственной интеллектуальной роли они играть не способны. Если вдуматься, то этот стереотип в европейской литературе едва ли не самый распространенный. Но, горько признать, он во многом заслуженный. Как мне говорил недавно умный собеседник: "Греция прекрасная страна, если не обращать внимания на ее население". Я на словах заспорил с ним, а про себя почти что согласился. Tags: Спецес, жизнь, книги, острова
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласно раскопкам, Гидра была населена уже с позднего неолита, но никогда в древности не представляла собой какого-то важного центра. Остров упоминает Геродот. Античное название Υδραία связано с источниками пресной воды, которые были на острове в изобилии, но затем пересохли. Во втором тысячелетии до нашей эры здесь жили представители древнего греческого племени дриопов, которых впоследствии сменили дорийцы, а остров становится почти необитаемым. Остров, вероятно, принадлежал Микенскому царству, а в последствии городу Гермиона в Арголиде. В 525 году до нашей эры, согласно Геродоту, остров купили богатые переселенцы с Самоса, которые впоследствии были вынуждены передать город тризинцам (жителям города на побережье Пелопоннеса севернее Гидры). Очень мало кто из древних историков упоминает Гидру - лишь Геродот, Птолемей, Павсаний, Стефан Византийский и Гесихий. Все эти упоминания весьма отрывочны. Что было на острове в годы римского и византийского правления, также неизвестно. Во всяком случае, как показали раскопки, жители тут были. Но в поздние византийские века их стало совсем мало из-за постоянного бегства с острова, вызванного пиратскими набегами. Более-менее внятная история Гидры начинается с XV века, когда здесь (в 1460 году) поселились православные албанцы, ставшие беженцами в ходе турецко-венецианской войны. На гористом безводном острове албанцы быстро смешались с местным населением и стали рыбаками и моряками. К этому периоду относятся первые попытки городской застройки острова, которые получили развитие в последующие века. Во время венецианско-турецкой войны 1700-1715 года и русско-турецкой войны 1768-1774 годов на острове появляются новые волны поселенцев. К моменту греческого восстания Гидра была уже крупным центром, насчитывавшим 27 тысяч жителей. Город серьезно выделялся в торговле и мореходстве. Флот острова насчитывал полторы сотни кораблей. В XVI-XVII веках на Гидре поселяются многие известные семьи из Эпира, Кифноса, Смирны, Эвбеи, Эпидавра. В начале XIX века здесь правил Димас Вулгарис, приближенный капудан-паши. В условиях благоприятствования со стороны оттоманских властей остров постоянно усиливался как центр торговли и мореплавания. Жители Гидры удачно действовали в борьбе с пиратами, благодаря чему приобрели большой военный опыт и традиции. К моменту восстания против турок Гидра могла выставить более 120 кораблей, пять с половиной тысяч ополчения и две тысячи четыреста пушек. Огромную роль в национально-освободительной войне сыграли уроженцы Гидры адмирал Миаулис, Вулгарис, Пипинос, Томбазис, Сахтурис и другие. Однако после революции остров утратил свое значние, хотя выходцы с Гидры всегда играли в греческой жизни существенную роль. К ХХ веку здесь занимались в основном ловлей губок, а когда-то славные архондика - господские дома - пришли в упадок. Остров возродился в 50-е годы возродился благодаря туризму, и сейчас живет за счет этой отрасли. Главным его отличительным признаком остается то, что на Гидре запрещено автомобильное движение, а в качестве средства транспорта используются только лодки и ослы. Большинство туристов передвигаются пешком, но доступны для них в основном прибрежные дороги. Вглубь этого большого гористого острова мало кто забирается. ( +15 фотографий )Tags: Гидра, Греция, острова, путешествия, фото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В Прокопи на Эвбее в эти выходные празднуют память св. Ивана Русского. Греческое православие в Пасху захлебывается в петардах, а в будни почти незаметно. А вот сегодня я воочию убедился, что такое православие в Греции. Когда я ехал туда утром, еще километрах в тридцати до Прокопи стали попадаться пешеходы. Куда они идут в этой не особенно населенной местности, недоумевал я. Идущих становилось все больше, больше, и скоро уже не осталось сомнений - они идут к Ивану Русскому. Через горное шоссе, которое почти все тридцать километров идет вверх. Это соль паломничества - нужно приложить труд. Среди идущих огромное большинство были молодые люди, много пар. Попадались, впрочем, и пятидесятилетние. Как они проходят такую дистанцию - и, вероятно, в оба конца, я не представляю. Их маршрут - обычное горное шоссе, в нескольких местах которого расположились закусочные, а за пять километров до Ивана Русского разбил лагерь греческий Красный Крест - на всякий пожарный. За перевалом открылась деревня Прокопи. Машин здесь было сколько угодно, но больше народу приходило пешком. В субботу народу будет много, но столпотворение начнется завтра. Люди идут поклоняться св. Ивану, который лежит в саркофаге с золотой маской на лице. А потом в часовенке все примеряют скуфейку и пояс, вроде того, что носил Иван Русский. Где-то половина всех паломников (а их многие тысячи) - цыгане, которые и в Греции цыгане: такие же пестрые и шумные. Они пешком не приходят, а приезжают по двадцать человек в раздолбанных пикапах. Зато многие цыгане ползут последние сто метров до Ивана Русского на четвереньках. Такая традиция. Еще они тащат на веревках отчаянно блеющих баранов - освящать, наверное. Я провел в Прокопи по работе часов шесть, время от времени отсиживаясь в прохладном автомобиле. Поехал обратно уже почти на закате. По горному перевалу навстречу мне непрерывно шли люди, одолевая подъем за подъемом. Я машинально считал километры - пять, семь, десять. Количество паломников только увеличивалось. Пятнадцать, двадцать километров. Скоро уже должно было начать темнеть. Люди были усталые, но никто машины не ловил, хотя попуток было сколько угодно. Двадцать пять километров. Ребята, кончитесь уже, взмолился я, вы же будете всю ночь идти по перевалу. Но они все шли. За перевалом открылась Халкида, а за ней - пролив и равнины Беотии. Паломники все шли. Их поток иссяк после тридцатого километра, а последних я встретил на тридцать девятом. Хотелось бы когда-нибудь стать вот таким паломником, чтобы были силы и вера пройти этот трудный и долгий путь по лесистым горам Эвбеи. Tags: Греция, Эвбея, быть греком, жизнь, околоцерковное, острова, путешествия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
назад 
